O konferencji
I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO
Celem jest:
• przekazanie informacji o aktualnym stanie branży kosmetycznej
• stworzenie platformy wymiany informacji i pomysłów
• umożliwienie uczestnikom konferencji dostępu do firm (Partnerów Konferencji) posiadających atrakcyjną ofertę dla branży
Uczestnicy:
• właściciele, prezesi, dyrektorzy zarządzający, menedżerowie marketingu i sprzedaży w firmach produkcyjnych i dystrybucyjnych
• menadżerowie decydujący o zakupach w firmach z branży kosmetycznej
• pracownicy działów R&D firm przemysłu kosmetycznego
• przedstawiciele nauki
Koszt uczestnictwa:
• dla 1 osoby z firmy – 520 zł + VAT
• dla 2 osób z firmy – 490 zł + VAT za 1 osobę
• dla więcej niż 3 osób z firmy – 460 zł + VAT za 1 osobę
• NOWOŚĆ (opcjonalnie): uczestnictwo w wieczorze branżowym (27.5.2025) – 370 zł + VAT za 1 osobę
W ramach uczestnictwa zapewniamy:
• dostęp do materiałów konferencyjnych
• dostęp do materiałów udostępnionych przez Sponsorów, Partnerów i Patronów
• możliwość czynnego uczestnictwa, kontaktu z przedstawicielami branży, zadawania pytań
• możliwość korzystania z przerw kawowych, przerwy lunchowej
• NOWOŚĆ: możliwość korzystania z bezpłatnej aplikacji, zapewniającej dostęp do wielu funkcji ułatwiających networking i kontakt z uczestnikami
Miejsce i termin
Termin:
28 maja 2025 r.
Miejsce:
Airport Hotel Okęcie****
ul. KOR 24
02-148 Warszawa
Program
POBIERZ program konferencji.
Formularz zgłoszenia
POBIERZ formularz zgłoszeniowy.
Sponsorzy
Sponsorzy Główni
Sponsorzy
Partnerzy i patroni
Współpraca medialna
Firmy współpracujące
Uczestnicy
AB Industry SA
Aerosol Service sp. z o.o.
Arcon Aromaty Sp. z o. o.
Aroma Praha, a.s.
Ashland Ingredients Poland Sp z.o.o.
Azelis Poland Sp. z o.o.
BASF Polska Sp. z o.o.
Bell Flavors and Fragrances GmbH
BeWuDe Beata Domagalska
Biesterfeld Chemia Specjalna Sp.z o.o.
Brenntag Polska Sp. z o.o.
CAROTEX KONCENTRATY Tatrzański Sp. K.
C.H. Erbslöh Polska Sp. z o.o.
CHT Germany GmbH
CHT Germany GmbH Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Polsce
Colep Polska Sp. z o.o.
COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ, S.A. Odział w Polsce
Control Union Poland Sp. z o.o.
Cornelius Polska Sp. z o.o.
CosmetoSAFE CONSULTING Sp. z o.o.
Dax Cosmetics sp. z o.o.
Domański Zakrzewski Palinka sp.k.
Dr Irena Eris S.A.
Dr. Miele Cosmed Group S.A.
EcoWipes Sp z o.o.
Euromonitor International
Eveline Cosmetics Spółka Akcyjna sp.k.
EWCHEM DORADZTWO TECHNOLOGICZNE Giezek Ewa
Fabryka Substancji Zapachowych "Pollena-Aroma" Sp. z o.o.
Factris PL1 Sp. z o.o.
Gattefosse SAS
GBA POLSKA Sp. z o.o.
GHP sp. z o.o. sp. k.
GlucoActive Sp. z o.o.
Gold Drop Sp. z o.o.
HAGI Sp. z o.o.
Hallstar Beauty
HSH Chemie Sp. z o.o.
IKA Poland sp. z o.o.
IMCD Polska Sp. z.o.o.
INGLOT Sp.z o.o.
Intertek Poland Sp. z o.o.
ITA-TEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ITTI Sp. z o.o.
Jeronimo Martins Polska SA
JWP Rzecznicy Patentowi Dorota Rzążewska sp.k.
Kao Chemicals GmbH
KRAHN CHEMIE Polska Sp. z o.o.
LANXESS Deutschland GmbH
Lipoid Kosmetik AG
MARBA Sp. z o.o. sp.j
Maurisse Sp. z o.o.
Mibelle Biochemistry
Nouryon
NUCO Sp. z o.o.
Oceanic Sp. z o.o.
Omya sp. z o.o.
PCC Exol SA
Persan Polska S.A.
Pharma C Food Sp. z o.o.
PMR Ltd. Sp. z o.o.
Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego
Polski Związek Pracodawców Przemysłu Aerozolowego
Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego
PPU Adara Sp. z o.o.
PPU CHEMCO Sp. z o.o.
Prof.Cosmetica Sp. z o. o.
Prosper sp. z o.o.
Provital Polska Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MATMAT Sp. z o.o.
Przemysł Chemiczny
RADEX Zbigniew i Tomasz Nagay spółka komandytowa
Safic-Alcan Polska Sp.z o.o.
Serpol-Cosmetics Sp. z o.o. Sp. K.
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego
Smart Solutions HR Sp. z o.o.
Stockmeier Chemia Sp. z o.o. i Spółka S.K.
STRZELCZYK Sp. z o.o.
Surfachem International
Syensqo
Telko - Poland Sp. z o.o.
Theta Consulting
TER Chemicals CEE GMBH
Thor GmbH
Tricomed SA
Ukręcone sp. z o.o.
Veoli Botanica Sp. z o.o
Verdant Specialty Solutions
Wacker Chemie Hungary Kft.
Kontakt
Organizator:
EPS Media Ewelina Płońska-Stepulak
ul. Jana Kazimierza 21A/96, 01-248 Warszawa
Kontakt:
Ewelina Płońska-Stepulak
e.plonska@chemiaibiznes.com.pl
tel. kom.: 662 648 110
tel.: 22 253 81 01
Agata Jarosz
a.jarosz@chemiaibiznes.com.pl
tel. kom.: 885 350 450
Relacja z konferencji
28 maja br. odbyła się pierwsza edycja Międzynarodowej Konferencji Przemysłu Kosmetycznego. Organizatorem było Wydawnictwo EPS Media, wydawca kwartalnika „Kosmetyki i Detergenty”.
Sponsorami Głównymi tegorocznego wydarzenia zostały firmy: BASF Polska Sp. z o.o. i CHT Germany GmbH Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Polsce. Sponsorami zostały firmy: HSH Chemie Sp. z o.o. i IKA Poland Sp. z o.o.
Patronat nad pierwszą edycją objął Euromonitor International, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, PMR Consulting & Research sp. z o.o., Polski Związek Pracodawców Przemysłu Aerozolowego, firma Theta Consulting sp. z o.o. Współpraca medialna konferencji: Biotechnologia.pl, Przemysł Chemiczny oraz Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
Podczas wydarzenia można było porozmawiać z przedstawicielami firm, obecnymi na stoiskach firmowych. Były to firmy/instytucje:
Uczestnicy, w liczbie 175 osób, wysłuchali prezentacji związanych m.in. z rynkiem, legislacją oraz surowcami.
Poniżej przedstawiamy omówienie prezentacji wygłoszonych podczas konferencji.
Nadejda Krec, Euromonitor International
Stan branży kosmetycznej
Z prezentacji dowiedzieliśmy się, że wartość rynku kosmetycznego w 2024 roku osiągnęła 593 miliardy dolarów, notując wzrost o 6,7% w ujęciu bieżącym i 2,3% w ujęciu stałym. Przewidywana skumulowana roczna stopa wzrostu (CAGR) na lata 2024–2029 wynosi 6,9%. Wiodącą kategorią pozostaje pielęgnacja skóry, ale to segment perfum odnotował największy wzrost.
Rynek dzieli się wyraźnie na segmenty premium i masowy. Ten drugi nadal dominuje wolumenowo, ale to kosmetyki premium rosną szybciej – z tempem 9,7% rocznie, podczas gdy kosmetyki masowe rozwijają się w tempie 6%.
Kanały sprzedaży ulegają wyraźnym przemianom. Sprzedaż online systematycznie rośnie, szczególnie dzięki dostępności produktów i wygodzie zakupów. W Europie Wschodniej udział e-commerce w sprzedaży kosmetyków osiągnął 13,5%, a sklepy wielobranżowe odnotowały imponujący wzrost aż o 17,4%.
Prelegentka wyróżniła trzy dominujące trendy konsumenckie, które wpływają na strategię marek kosmetycznych:
Po pierwsze, wzrost cen i wrażliwość cenowa konsumentów prowadzą do popularności tańszych alternatyw – marek własnych, produktów wielofunkcyjnych oraz tzw. "dupes".
Po drugie, rośnie zapotrzebowanie na skuteczność i bezpieczeństwo produktów. Konsumenci coraz częściej wybierają dermokosmetyki i preparaty o potwierdzonym działaniu klinicznym.
Po trzecie, zdrowie, długowieczność i dobre samopoczucie stają się integralnymi elementami kosmetyki.
Justyna Żerańska, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego
Branża kosmetyczna a prezydencja Polski w Radzie UE. Szanse i perspektyw
Raz na 14 lat – z taką częstotliwością Polska sprawuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Ten drugi raz przypadł na pierwsze półrocze 2025 r., w kulminacyjnym okresie regulacyjnej i deregulacyjnej aktywności UE, z której aktualnie pochodzi ok. 80% aktów prawnych, stanowiących ramy dla branży kosmetycznej.
PZPK apeluje o uproszczenie i praktyczne podejście do regulacji składników w ramach rozporządzenia
Kosmetycznego. Uważa bowiem, że zmiany są zbyt liczne, zbyt częste, a okresy przejściowe zbyt krótkie. Obecnie każdego roku kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt składników kosmetycznych podlega nowym regulacjom w różnych aktach prawnych. Tymczasem zmiana składnikowa to kompleksowy proces - wymaga dostosowania formulacji, w tym testów, oceny bezpieczeństwa i aktualizacji dokumentacji.
Postulaty Związku sa następujące:
- przegląd niedawno przyjętej Dyrektywy UWWTD,
- ponowne rozpatrzenie przepisów Dyrektywy Green Claims,
- rozporządzenie ESPR – opóźnienie w raportowaniu niesprzedanych, odrzuconych produktów,
- rozporządzenie PPWR – opóźnienie w etykietowaniu opakowań, uproszczenie dokumentacji, ocena możliwości recyklingu małych produktów,
- ocena kosztów związanych ze zgodnością z przepisami Europejskiego Zielonego Ładu,
- upodejścia opartego na ocenie narażenia i ryzyka przy ocenie chemikaliów i produktów konsumenckich,
- uproszczenie rozporządzenia EUDR dotyczącego wylesiania,
- cyfryzacja wybranych obowiązkowych elementów etykietowania produktów.
Magdalena Wojtkowiak, Domański Zakrzewski Palinka
Wyzwania regulacyjne dla branży kosmetycznej: AI Act, GPSR i rozwiązania cyfrowe
W ocenie prawnik, sztuczna inteligencja i technologie cyfrowe coraz śmielej wkraczają na nowoczesny rynek kosmetyczny. Wraz z nimi pojawiają się nowe przepisy ustanawiające zasady korzystania z algorytmów sztucznej inteligencji lub nowelizujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów. Przedsiębiorcy w branży stoją przed wyzwaniem nadążania za nowymi przepisami i analizowania, w jaki sposób wprowadzane zmiany mogą wpłynąć na ich działalność.
Podczas swojego wykładu autorka skupiła się na na kluczowych aspektach prawnych związanych z wykorzystaniem AI oraz innych rozwiązań cyfrowych w branży kosmetycznej. Omówiła zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, zwłaszcza w kontekście przetwarzania danych klientów w procesie personalizacji produktów i usług, takich jak analiza skóry czy rekomendacje produktowe.
Mówiła ponadto o wpływie i znaczeniu Ogólnego Rozporządzenia w sprawie Bezpieczeństwa Produktów (GPSR) dla branży kosmetycznej i to zarówno z perspektywy producentów, dystrybutorów, jak i konsumentów.
Poruszyła kwestie jednolitych standardów bezpieczeństwa, wymogów dotyczących transparentności informacji dla konsumentów, monitorowania produktów oraz reagowania na zgłoszenia dotyczące niezgodności, a także sankcji i odpowiedzialności prawnej za naruszenie wymagań GPSR.
Lidia Lukowska, BASF
Cyfrowe laboratorium – nowoczesne narzędzia dla formulatorów
W prezentacji podkreślono, że transformacja cyfrowa przynosi wiele korzyści przedsiębiorstwom i produkcji, zwiększając wydajność, usprawniając procesy i wspierając innowacje. Producenci czerpią korzyści w całym łańcuchu wartości produkcji, zwiększając zdolność produkcyjną i minimalizując straty materiałowe, poprawiając obsługę klienta i czas dostaw, zwiększając satysfakcję pracowników i zmniejszając ich wpływ na środowisko.
Jednocześnie dodała, że kompetencje badawczo-rozwojowe są wiodące w branży kosmetycznej. Celem branży jest więc wykorzystanie tej siły do opracowywania innowacji wspólnie z klientami. Jedną z kluczowych dźwigni do osiągnięcia tego celu jest cyfryzacja.
Dlatego też BASF pracuje nad systemami pozwalającymi na gromadzenie i integrację danych z różnych źródeł, aby zapewnić szybki dostęp do ustrukturyzowanych danych i móc wykorzystać je w badaniach i pracy m.in za pomocą uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.
Jednym z takich rozwiązań jest portal D’Lite stworzony przez koncern, który wspiera działy R&D w codziennej pracy. Portal D’Lite zawiera coraz większą liczbę narzędzi, które przenoszą część pracy nad recepturą do cyfrowego laboratorium, co znacznie skraca czas potrzebny na tworzenie nowych receptur, jak również dostowanie istniejących do permanentnie zmieniającego się prawa i wyzwań rynkowych.
Kinga Klepacka, IKA Poland
Rozwiązania do automatyzacji formulacji kosmetyków i skalowania
W swoim wystąpieniu prelegentka skupiła się na tym, iż jednym z wyzwań, przed którymi stoją technolodzy kosmetyczni jest przełożenie receptury opracowanej w małej skali laboratoryjnej na skalę techniczną.
Jak tłumaczyła, pierwsze formulacje zwykle wykonywane są w laboratorium R&D, w małych objętościach. Takie próbki przygotowywane są za pomocą podstawowych narzędzi laboratoryjnych – doprowadzane do zadanej temperatury i łączone, a to wszystko w warunkach atmosferycznych. Takie warunki nie odwzorowują tych, które następnie produkt zastanie w skali technicznej, na specjalnie przystosowanych mieszalnikach próżniowych, co powoduje rozbieżności produktu między laboratorium, a produkcją.
Kluczowym krokiem przed wdrożeniem masy kosmetycznej na duże produkcyjne mieszalniki jest sprawdzenie jej w warunkach, które najbardziej przypominają skalę techniczną. Ważna jest odpowiednia temperatura procesu, odpowiedni czas i prędkość mieszania czy homogenizacji w celu rozbicia i połączenia faz, a także odpowietrzenie układu. Każda zmiana parametrów może wpływać na stabilność produktu, konsystencję czy rozprowadzenie surowców i ogólne działanie produktu.
Aby uniknąć tych rozbieżności, stosuje się odpowiednio przystosowane, mniejsze rozwiązania w postaci mieszalników/homogenizatorów próżniowych w skali laboratoryjnej, które odpowiednio pozwolą zasymulować warunki produkcyjne, szczególnie z uwzględnieniem działania podciśnienia. Dzięki temu można skutecznie odwzorować proces na większą skalę i uzyskać spójne, stabilne rezultaty.
François-Florian Bruckner, Syensqo
W jaki sposób łatwe w użyciu surfaktanty mogą pomóc producentom w rozwiązywaniu wyzwań związanych z recepturowaniem?
Zdaniem eksperta, firmy z branży kosmetycznej muszą stawić czoła coraz większej liczbie wyzwań związanych z formulacją. Starają się sprostać wymaganiom konsumentów i regulacjom prawnym, jednocześnie próbując utrzymać lub nawet obniżyć koszty, przy zachowaniu lub zwiększeniu poziomu wydajności, łagodności, przyjazności dla środowiska itp.
W prezentacji pokazano, jak wspierać formulatorów w rozwiązywaniu tych czasem sprzecznych wyzwań, aby ulepszyć ich formuły z siarczanami i bez siarczanów, jednocześnie upraszczając procesy formulacji i produkcji?
Dla formulacji z siarczanami podkreślono kluczową techniczną rolę, jaką odgrywa Miracare® SLB 365 W MB w podnoszeniu wydajności żeli pod prysznic. Dzięki unikalnemu połączeniu surfaktantów tworzących wielowarstwowe pęcherzyki w formulacji, technologia ta umożliwia włączenie i stabilizację olejów i składników aktywnych, zapewniając jednocześnie wyjątkowe doznania sensoryczne dla konsumenta i utrzymując opłacalność formulacji.
Dla trendu bez siarczanów, który w przyszłości ma się dalej rozwijać w wyniku presji regulacyjnej i wyborów konsumentów, pokazano szeroką gamę technologii i rozwiązań wspierających formulatorów w projektowaniu stabilnych i klarownych formulacji. Przekonywano, że tauryniany to świetne surfaktanty bez siarczanów (wysoki NOI, łagodne, kompatybilne z szerokim zakresem pH, doskonałe właściwości pianotwórcze), choć nie są łatwe w użyciu.
Anh Kuestner, CHT Germany
CHT-BeauSil ECO 903 – emulgator bez PEG i CHT-BeauSil WAX 018 – składnik o wielu zastosowaniach
Prezentacja skupiła się na przedstawieniu zalet dwóch produktów, które są przeznaczone dla nowoczesnych i wysokowydajnych kosmetyków kolorowych oraz innych formulacji do pielęgnacji osobistej.
CHT-BeauSilTM ECO 903 to innowacyjny emulgator silikonowy bez PEG. Ten modyfikowany cukrem polimer silikonowy jest idealnym emulgatorem dla wszystkich emulsji typu W/O lub W/Si. Oprócz doskonałych właściwości emulgujących, emulgator ten wykazuje również dobre właściwości dyspergujące dla pigmentów. Jego unikalna struktura umożliwia formulatorom łatwe zastąpienie konwencjonalnych emulgatorów silikonowych opartych na PEG. W większości przypadków może być stosowany w proporcji 1 : 1.
Z kolei CHT-BeauSilTM WAX 018 to wielofunkcyjny składnik, idealny w połączeniu z nowym emulgatorem bez PEG CHT-BeauSilTM ECO 903. Jest to stały, twardy i kruchy wosk modyfikowany silikonem, który działa głównie jako środek tworzący film. Ponadto składnik ten może pełnić funkcję zagęszczacza dla emulsji i systemów bezwodnych, zmniejszać pienienie oraz poprawiać teksturę i właściwości sensoryczne formulacji.
Jego główne zalety to: poprawa sensoryki - zapewnia aksamitne, gładkie odczucie na skórze i włosach; efekt kondycjonujący - działa jak emolient, to jest zmiękcza, wygładza i poprawia rozczesywalność włosów; ochrona skóry: tworzy lekki film, który chroni przed utratą wilgoci; modyfikacja tekstury - wpływa na konsystencję i lepkość emulsji, kremów, pomadek, balsamów; połysk - w produktach do włosów i ust nadaje połysk bez tłustego efektu.
Barbara Mazzolari, Hallstar Beauty
Zrównoważone emolienty dla produktów promieniochronnych i innych
Jak wyjaśniała prelegentka, konsumenci coraz częściej poszukują kosmetyków o lekkiej konsystencji i niskiej lepkości. Takie właściwości zazwyczaj dostarczają silikony, kategoria sztucznych polimerów, często postrzeganych jako szkodliwe dla środowiska – i z tego powodu unikanych.
Hallstar zidentyfikował emolient, który wyróżnia się w dostarczaniu lekkich i łatwo rozprowadzających się tekstur, jednocześnie posiadając korzystny profil w zakresie zrównoważonego rozwoju. Ten w 100% naturalny składnik pochodzi z odpadów poddanych upcyklingowi, a jego estetyka jest podobna do cyklometikonu.
Przedstawiony HallSens™ DIAS powstaje w procesie estryfikacji z wykorzystaniem izoamylowego alkoholu (pochodzącego z fermentacji roślinnej) oraz kwasu bursztynowego, który stanowi odnawialną alternatywę dla syntetycznych surowców. Produkt ten jest wytwarzany z materiałów pochodzących z recyklingu, co podkreśla jego zrównoważony charakter. Jest to składnik o lekkiej konsystencji, łatwo rozprowadzający się na skórze, zapewniający jedwabiste, nieokluzyjne nawilżenie oraz poprawiający właściwości sensoryczne produktów kosmetycznych.
Justyna Miszkiewicz-Jasińska, Małgorzata Michałowska, GBA Polska
Produkty z SPF – od formulacji po etykietę
Autorki wystąpienia dowodziły, iż kosmetyki już dawno odeszły od jednofunkcyjności. Obecnie prawie każdy kosmetyk można określić mianem wielofunkcyjnego. Zmiana ta zaszła także w produktach ochrony przeciwsłonecznej, a wiele produktów zyskało dodatkowo taką funkcję. Oczywiście jest to związane z rosnącą świadomością, jakie negatywne skutki zdrowotne i estetyczne niesie ze sobą ekspozycja na światło słoneczne. Formułowanie kosmetyków z filtrami UV potrafi być wyzwaniem nawet przy podstawowej funkcji i każdy technolog, który podjął się takiej pracy o tym wie. Dodatkowe parametry, jakie są narzucane czynią to wyzwanie jeszcze trudniejszym. Obciążanie masy, bielenie, krystalizacja, stabilność, znoszenie efektów kontra lekka i miła aplikacja, naturalność i pełna ochrona: UVB, UVA, VIS, HEV, a nawet IR czy UVC – to wszystko da się połączyć.
Jednak tyle samo receptur, a może i więcej, na jakimś etapie wdrożenia ponosi klęskę. Formułę z filtrami UV należy szczególnie dokładnie przemyśleć, bo obok „zwykłej” chemii stoi za nią także skomplikowana fotochemia.
W prelekcji zwrócono też uwagę na potwierdzanie ochrony przeciwsłonecznej. Produkty, które chcą deklarować taką ochronę podlegają ściśle określonym wytycznym w zakresie badania ich skuteczności, a następnie etykietowania. Obecnie mamy już możliwość zbadania podstawowych parametrów, to jest współczynnika SPF oraz ochrony przed promieniowaniem UVA i to zarówno metodami in vivo, jak i in vitro.
Laurence Lhommel, Lipoid Kosmetik
Zwiększenie skuteczności substancji aktywnych dzięki zastosowaniu fosfolipidów
Fosfolipidy to naturalne cząsteczki amfifilowe i kluczowe składniki błon komórkowych, oferujące znaczące korzyści w zwiększaniu wydajności składników aktywnych w produktach kosmetycznych. Ze względu na ich biokompatybilność, biodegradowalność i brak działania drażniącego, są szczególnie korzystne dla skóry wrażliwej, uszkodzonej lub dziecięcej, a także we wszystkich zastosowaniach kosmetycznych. Ich unikalna struktura amfifilowa umożliwia tworzenie struktur lamelarnych przypominających barierę lipidową skóry lub układów koloidalnych, takich jak liposomy i micele. Właściwość ta czyni fosfolipidy skutecznymi emulgatorami i efektywnymi nośnikami dla składników aktywnych.
Autorka wystąpienia przekonywała, iż systemy oparte na fosfolipidach zwiększają penetrację składników aktywnych przez skórę, promując głębszą absorpcję i kontrolowane uwalnianie. Systemy te poprawiają biodostępność i dostarczanie przezskórne zarówno hydrofilowych, jak i lipofilowych składników aktywnych, ostatecznie zwiększając ochronę skóry, jej regenerację i ogólą skuteczność produktu.
Dowodziła, że badania kliniczne pokazują skuteczność różnych systemów opartych na fosfolipidach, takich jak Herbasome® z kofeiną, które znacząco poprawiają transport kofeiny i jej stężenie w głębszych warstwach skóry. Ponadto badania nad gamą PhytoSolve® podkreślają lepszą penetrację skóry i zwiększoną skuteczność lipofilowych składników aktywnych w kosmetykach.
Markus Schulte, Mibelle Biochemistry
Podwójna moc egzosomów w zakresie odmładzania skóry i upiększania konturu oczu poprzez rozjaśnianie cieni pod oczami i redukcję opuchlizny
Mówca stwierdził, iż egzsomy, pozakomórkowe pęcherzyki ułatwiające komunikację międzykomórkową, wykazały ogromny potencjał w kosmetykach. Mezenchymalne komórki macierzyste w skórze mogą zwiększać produkcję kolagenu i regenerować skórę poprzez komunikację za pośrednictwem egzsomów z fibroblastami. Co ciekawe, egzsomy pochodzenia roślinnego mogą również wchodzić w interakcje z ludzkimi komórkami, oferując obiecujące zastosowania kosmetyczne.
W trakcie konferencji omówiono kilka badań z aktywnym składnikiem z komórek macierzystych goji, PhytoCellTec™ Exosomes, naturalnie zawierającym egzsomy roślinne. Badania te wykazały pozytywne efekty na skórze. Egzsomy wzmacniają barierę skórną poprzez regulację genów związanych z funkcją bariery w keratynocytach. Dodatkowo, PhytoCellTec™ Exosomes zwiększa wydzielanie egzsomów przez mezenchymalne komórki macierzyste, poprawiając komunikację z fibroblastami i zwiększając zawartość składników macierzy pozakomórkowej, takie jak kolagen i elastyna.
To podwójne działanie prowadzi do ochrony i regeneracji skóry. Badania kliniczne z PhytoCellTec™ Exosomes potwierdziły poprawę gęstości skóry, redukcję głębokości zmarszczek i mniejsze zwiotczenie skóry, co skutkuje bardziej owalnym kształtem twarzy i uniesieniem piersi.
Marcin Siekierski, Provital Polska
I żyli długo i szczęśliwie – koncepcja długowieczności w kosmetykach pielęgnacyjnych
Prelegent podkreślał, że w świecie, gdzie zmiany demograficzne kształtują nie tylko społeczeństwo, ale i rynek kosmetyczny, długowieczność staje się jednym z najważniejszych trendów definiujących przyszłość branży. Konsumenci poszukują produktów, które wspierają ich naturalne piękno i zdrowie skóry na poziomie komórkowym – nie tylko zwalczając widoczne oznaki starzenia, ale przede wszystkim zapobiegając im.
Zdaniem autora wystąpienia, długowieczność to więcej niż tylko hasło – to dalsza ewolucja w podejściu do pielęgnacji. Zamiast mówić o „walce z czasem”, współczesny konsument oczekuje bowiem holistycznych, naukowo potwierdzonych rozwiązań, które harmonijnie łączą prewencję, regenerację i pielęgnację.
Według najnowszych badań, aż 60% przedstawicieli GenZ aktywnie poszukuje kosmetyków opóźniających starzenie, a 70% Millenialsów byłoby skłonnych zainwestować w produkty wydłużające młodość.
Prezentacja promowałą zmianę narracji z tradycyjnego „anti-aging” na „pro-aging”, „well-aging” i „slow-aging”. Główne przesłanie brzmiało: zamiast walczyć z oznakami starzenia, należy zapobiegać im i wspierać naturalne procesy regeneracyjne skóry.
Renata Borzymińska, Biesterfeld
Structure® Silk Starch – zmiana tekstury kosmetyku celem poprawy odczucia na skórze
W trakcie prezentacji opowiedziano o najnowszym, biodegradowalnym, wielofunkcyjnym modyfikatorze reologii, teksturyzatorze i środku tworzącym film, przeznaczonym do emulsji i formulacji wodnych w pielęgnacji skóry, włosów i stylizacji włosów. Surowiec można stosować w procesie na zimno. Posiada unikalne właściwości wydajnościowe, dzięki którym buduje lepkość, jednocześnie tworząc zróżnicowaną teksturę. Rezultatem jest jasna i błyszcząca formulacja, bogata i przyjemna w odczuciu. Jest odporna na wysoki poziom wilgotności, zapewnia sztywność, zatem jest idealna do żeli i kremów do stylizacji włosów.
Produkt jest pochodzenia roślinnego, biodegradowalny zgodnie z normą OECD 301B i posiada Wskaźnik Odnawialnego Węgla (RCI) powyżej 90%.
Structure® Silk starch świetnie sprawdza się zarówno w aplikacjach do pielęgnacji skóry (np. kremach i balsamach), jak i w produktach do stylizacji włosów. Wyróżnia się odpornością na sól (nawet do 15% NaCl), stabilnością w szerokim zakresie pH oraz odpornością na wysoką temperaturę. Można go stosować w stężeniach od 0,5 do 5%, co daje dużą elastyczność w tworzeniu różnorodnych formuł.
Pod względem technicznym Structure® Silk starch zapewnia wyższą lepkość już przy niskim stężeniu i nadaje teksturze tzw. „krótką reologię”, co oznacza szybsze, sprężyste rozpływanie się emulsji po skórze. W porównaniu do konkurencyjnych składników oferuje bardziej błyszczącą i sprężystą formułę, lepiej dopasowaną do nowoczesnych trendów.
Michael Kaergling, Dagmar Antoni-Zimmermann, Thor
Microcare Quat LDG – nowy, zrównoważony, płynny diesterquat otrzymywany z oliwy z oliwek
Prelegenci opowiedzieli, iż olej oczyszczający zawiera Microcare® Quat LDG, zaawansowany wielofunkcyjny składnik aktywny pochodzący z oliwy z oliwek. Ten płynny, wielozadaniowy środek kondycjonujący został zaprojektowany, aby sprostać współczesnym wymaganiom rynku, dotyczącym wysokiej wydajności i zrównoważonego rozwoju. Z naciskiem na ekologiczną innowacyjność, oferuje kluczowe korzyści, takie jak możliwość stosowania w procesie na zimno, łatwą biodegradowalność, włączając oliwę z oliwek i surowce palmowe certyfikowane przez RSPO. Napędzany przez Microcare® Quat LDG, mikroemulgowany olej oczyszczający zapewnia głębokie nawilżenie, wyjątkowy komfort skóry i skuteczne oczyszczanie. W przeciwieństwie do konwencjonalnych środków oczyszczających, ta unikalna formulacja nie tylko usuwa brud i makijaż, ale także zwiększa miękkość skóry i zatrzymywanie przez nią wilgoci, co czyni ją idealnym wyborem dla delikatnej, ale skutecznej pielęgnacji skóry. Po aplikacji olej tworzy luksusową, aksamitną teksturę. Po zmieszaniu z wodą przekształca się w lekką, kremową emulsję, zapewniając głębokie oczyszczanie bez tłustych pozostałości.
To innowacyjne rozwiązanie dba o naturalną barierę lipidową skóry, zapobiegając wysuszeniu, jednocześnie wzmacniając nawilżenie. Formulacja jest szczególnie korzystna dla skóry suchej i wrażliwej, zapewniając natychmiastowe nawilżenie.
Caroline Perdriel, Gattefosse
Stres oksydacyjny a podrażnienia – Kompleksowe podejście do skóry wrażliwej
Prelekcja dotyczyła tematyki skóry wrażliwej. Rynek rozwiązań tego typu jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów kosmetycznych. Jest to związane z coraz trudniejszymi warunkami środowiskowymi (UV, zanieczyszczenia, stres), a konsumenci są bardziej niż kiedykolwiek świadomi szkodliwego wpływu tego „eksopozomu” na ich skórę. Ponieważ wrażliwość skóry dotyczy wszystkich jej typów, kosmetyki łagodzące dla skóry wrażliwej stają się coraz bardziej popularne.
Jedną z głównych konsekwencji agresji eksopozomu jest aktywacja dwóch kluczowych szlaków biologicznych: nadprodukcji wolnych rodników lub ROS (reaktywnych form tlenu) związanej z wysokim poziomem stanu zapalnego, których wzajemne oddziaływanie zostało niedawno opisane teoretycznie jako oksy-zapalenie.
Autorki prelekcji pokazały, jak składnik aktywny może wykorzystać ten koncept, aby zaoferować nowe podejście do wrażliwości skóry. Omówiły nowość w postaci Noxifense™. To innowacyjny składnik aktywny, stworzony z myślą o pielęgnacji skóry wrażliwej. Pozyskiwany z liści rokitnika zwyczajnego uprawianego ekologicznie w Kanadzie, wykorzystuje proces upcyklingu, przekształcając niedoceniane dotąd liście w cenny surowiec kosmetyczny.
Kolejna edycja konferencji odbędzie się 20 maja 2026 roku w Warszawie.
WięcejNajnowsze
WięcejNajpopularniejsze
WięcejPolecane
-40049.png)
-68107.png)
