Druga edycja Międzynarodowej Konferencji Przemysłu Kosmetycznego potwierdziła potrzebę spotkań branży kosmetycznej

• Strona główna
• Galerie
• Druga edycja Międzynarodowej Konferencji Przemysłu Kosmetycznego potwierdziła potrzebę spotkań branży kosmetycznej

2026-05-26

Sponsorami Strategicznymi  wydarzenia były firmy: C.H. Erbslöh Polska Sp. z o.o. oraz ProTec Ingredia Polska Sp. z o.o. Sponsorem zostały firmy GemSur Sp. z o.o., HSH Chemie Sp. z o.o., Thor GmbH, Bloomage i Cornelius Polska Sp. z o.o.  oraz Oqema Sp. z o.o. i JakaBiotech. W roli Partnera Strategicznego wystąpiła Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Patronat nad drugą edycją objęły: Euromonitor International, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, PMR Market Experts by Hume's Institute, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Aerozolowego, firma Theta Consulting sp. z o.o. Współpraca medialna konferencji to Biotechnologia.pl oraz Przemysł Chemiczny.

Firmy współpracujące w ramach wydarzenia to: ACTT 4 Cosmetics, Arcon Aromaty Sp. z o.o., BYRSKI POL Wojciech Byrski, CHT Germany GmbH Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Polsce, Essential Compositions SL, Fabryka Substancji Zapachowych "Pollena-Aroma" Sp. z o.o., ITA-TEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rettenmaier Polska Sp. z o.o., Ruland Engineering & Consulting Sp. z o.o., Surfachem Ltd.

Uczestnikami części wystawienniczej (wystawcy) byli: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., C.H. Erbslöh Polska Sp. z o.o., Cornelius Polska Sp. z o.o., Essential Compositions SL, Fabryka Substancji Zapachowych "Pollena-Aroma" Sp. z o.o., GemSur Sp. z o.o., HSH Chemie Sp. z o.o., KRAHN CHEMIE Polska Sp. z o.o., OQEMA Sp. z o.o., Rettenmaier Polska Sp. z o.o., Ruland Engineering & Consulting Sp. z o.o., Surfachem Ltd., Thor GmbH.

Goście wysłuchali prelekcji związanych m.in. z rynkiem oraz surowcami. Poniżej omówienie poszczególnych prezentacji.

Povilas Sugintas, Euromonitor International

Wzrost polskiego rynku kosmetycznego

Omówiono bezprecedensowy rozwój polskiego przemysłu kosmetycznego w ciągu ostatniej dekady. W 2025 roku osiągnął on wartość 29,6 mld zł, a prognozowany średnioroczny wzrost w latach 2025-2030 ma wynieść około 5,8%. Największą siłę napędową wzrostu wykazują kategorie premium, przede wszystkim pielęgnacja skóry - największa kategoria rynku - a także pielęgnacja włosów, kosmetyki kolorowe, pielęgnacja męska oraz perfumy. Polscy konsumenci coraz chętniej płacą wyższe ceny za produkty oferujące realne korzyści zdrowotne, długofalowe działanie i widoczne efekty.

Istotną zmianą jest przekształcenie definicji piękna - od klasycznych standardów ku autentyczności, zdrowiu i pewności siebie. Prawie połowa Polaków chce się wyróżniać, a „wyglądanie zdrowo” oraz „komfort we własnej skórze” stały się ważniejsze niż tradycyjne kanony atrakcyjności. Rośnie także popularność suplementów wspierających zdrowie skóry (szczególnie kolagenu), dermokosmetyków oraz produktów łączących makijaż z pielęgnacją.

Prezentacja zwróciła uwagę na ewolucję kanałów sprzedaży. Choć tradycyjne drogerie nadal dominują, dynamicznie rozwija się sprzedaż internetowa. Rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny - lojalność wobec marek jest umiarkowana, a konsumenci chętnie wypróbowują nowości.

Agnieszka Gorecka, Magdalena Pac-Pomarnacka

Od półki do koszyka - co dziś napędza wybory kosmetyczne?

Prezentacja pokazała kompleksową analizę zachowań zakupowych polskich nabywców w kontekście produktów kosmetycznych na tle krajów europejskich. Autorki wskazały na stabilne otoczenie makroekonomiczne Polski w 2025 roku - wysoki wzrost PKB, ustabilizowaną inflację oraz niski poziom bezrobocia. Mimo że bezpieczeństwo własne i zdrowie fizyczne pozostają największymi obawami społeczeństwa, zauważono wyraźną poprawę sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Zmniejszył się odsetek rodzin mających trudności budżetowe, a grupa w dobrej kondycji finansowej powiększyła się o 2,1 pkt proc.

Drugi obszar poświęcono dynamice rynku FMCG. Całkowita wartość koszyka FMCG wzrosła o 5,3% do 286,8 mld zł. Wydatki na kosmetyki zwiększyły się o 4,4%, przy jednoczesnym wzroście wolumenu o 1,2%. Największe udziały w sprzedaży kosmetyków mają drogerie, które odnotowały także najwyższy wzrost wartości sprzedaży w tej kategorii (+8,4%). Dynamicznie rozwija się również kanał e-commerce.

W części poświęconej zachowaniom konsumenckim autorki podkreśliły rosnące znaczenie promocji - w kategorii artykułów chemiczno-kosmetycznych udział zakupów promocyjnych sięgnął 46,4%. Polacy szczególnie cenią oferty typu „drugi produkt za 50% ceny”. Jednocześnie rośnie skłonność do płacenia więcej za produkty markowe (z 36% do 45%).

Podsumowując, prezentacja pokazuje polski rynek kosmetyczny jako dojrzały, promocyjnie aktywny i coraz bardziej zorientowany na wartość marki, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej wrażliwości cenowej.

Beata Kowalczyk, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego

W świecie omnibusów, czyli o regulacyjnych wyzwaniach jutra

Od lat branża kosmetyczna funkcjonuje w cieniu nieustannie zmieniających się regulacji. Skala i tempo nowych przepisów sprawiają, że firmy coraz częściej zamiast rozwijać się, muszą koncentrować się na dostosowywaniu do kolejnych wymogów prawnych. Coraz wyraźniej widać zatem potrzebę uproszczeń oraz bardziej zrównoważonego podejścia do regulacji: takiego, które z jednej strony utrzyma najwyższe standardy bezpieczeństwa konsumentów, a z drugiej da przedsiębiorstwom realny czas i przestrzeń na wdrażanie zmian oraz rozwój nowych rozwiązań. Tylko w ten sposób możliwe jest zachowanie silnej pozycji polskiego i europejskiego przemysłu oraz zapewnienie konsumentom dostępu do bezpiecznych, nowoczesnych produktów - także w długiej perspektywie.

Pakiet Omnibus VI proponuje konkretne uproszczenia w prawie kosmetycznym. Wprowadza jasne terminy na składanie wniosków o wyłączenia dla substancji CMR oraz dłuższe, bardziej realistyczne okresy przejściowe. Ułatwia też uzyskanie wyłączeń, precyzując kryteria i usuwając niektóre trudne do spełnienia warunki. Rozwiązuje problemy z naturalnymi substancjami złożonymi (NCS), nanomateriałami i sprzedażą internetową. Dzięki temu firmy zyskają więcej przewidywalności i przestrzeni na normalną pracę. Bezpieczeństwo konsumentów pozostaje najważniejsze, ale regulacje nie mogą być tak sztywne, że blokują rozwój branży.

Tomasz Król, Agencja Rozwoju Przemysłu, Aneta Oleszek, Podopharm

Jak wygląda finansowanie firmy kosmetycznej w praktyce?

Odbyła się rozmowa w formule case study, dotycząca współpracy Agencji Rozwoju Przemysłu z firmą Podopharm. Przedstawiciele obu stron pokazali, jak w praktyce wygląda dobór i wykorzystanie instrumentów finansowych wspierających rozwój firmy.

Przedstawiciele Agencji podkreślił, że finansowanie inwestycyjne ARP to pakiet rozwiązań dla firm planujących rozwój i długofalowe projekty zwiększające skalę i potencjał biznesowy. Pożyczki umożliwiają realizację inwestycji w środki trwałe, infrastrukturę, nowe technologie oraz modernizację przedsiębiorstwa. W ofercie znajdują się zarówno klasyczne pożyczki inwestycyjne, jak i produkty z gwarancjami, takimi jak InvestEU, oraz finansowanie pod dotacje. 

Jeden z beneficjentów takiej działalności Agencji, czyli firma Podopharm zajmuje się transferem innowacyjnych rozwiązań na potrzeby podologii, to jest dziedziny nauki skupionej na szeroko pojętej problematyce chorób stóp. Najbardziej wymagającą grupą ludzi borykającą się z problemami stóp są diabetycy. Obecnie na świecie na chorobę cukrzycy choruje około 200 milionów ludzi. To niekorzystne zjawisko dynamicznie wzrasta, a cukrzyca stała się chorobą cywilizacyjną. Wychodząc naprzeciw temu zjawisku i potrzebom rynku firma tworzy produkty i usługi, które przyczyniają się do zmniejszenia problemów ze stopami.

Anna Piotrowska, ProTec Ingredia Polska

Najnowsze rozwiązania w zakresie pielęgnacji skóry dojrzałej – trendy i aplikacje

Prelegentka zauważyła, że pielęgnacja skóry dojrzałej rozwija się w kierunku zaawansowanych technologii i składników aktywnych, które wspierają regenerację, poprawiają elastyczność i wzmacniają barierę hydrolipidową. Wśród najważniejszych trendów wyróżniają się bioaktywne peptydy, retinoidy nowej generacji oraz silne antyoksydanty, które działają synergistycznie, aby redukować oznaki starzenia i stymulować produkcję kolagenu. Coraz większą popularność zyskują również składniki inspirowane medycyną regeneracyjną, takie jak czynniki wzrostu czy roślinne komórki macierzyste. Równolegle rozwijają się technologie zwiększające biodostępność substancji aktywnych, m.in. nanonośniki, liposomy i systemy enkapsulacji, które umożliwiają głębszą penetrację i bardziej precyzyjne działanie.

W codziennej pielęgnacji rośnie natomiast znaczenie inteligentnych formulacji, reagujących na zmiany środowiskowe: promieniowanie UV, zanieczyszczenia czy stres oksydacyjny. Silnym trendem pozostaje personalizacja - od kosmetyków dopasowanych do mikrobiomu po aplikacje analizujące potrzeby skóry i wspierające dobór rutyny pielęgnacyjnej. W praktyce obserwuje się także integrację pielęgnacji domowej z zabiegami profesjonalnymi, co pozwala osiągać bardziej trwałe efekty. Najnowsze rozwiązania podkreślają holistyczne podejście, łączące naukę, technologię i indywidualne potrzeby skóry dojrzałej.

Kelly Fu, Bloomage Biotechnology

Odkryj sekret młodej skóry dzięki innowacyjnym rozwiązaniom anti-aging na poziomie komórkowym

W ocenie ekspertki, globalny rynek anti-aging w pielęgnacji skóry przechodzi kluczową zmianę - konsumenci odchodzą od powierzchniowych rozwiązań upiększających i coraz częściej oczekują rozwiązań skoncentrowanych na komórkach, zakorzenionych w nauce o długowieczności skóry. Głównym problemem rynku jest to, że tradycyjne produkty nie adresują pierwotnych przyczyn starzenia, takich jak upośledzona funkcja komórkowa, stres oksydacyjny i osłabiona komunikacja międzykomórkowa. Ta luka napędza rosnące zainteresowanie składnikami popartymi naukowo i zrównoważonymi, które działają na poziomie zdrowia komórkowego.

W trakcie konferencji Kelly Fu omówiła rozwiązania firmy Bloomage Biotechnology, które wykorzystują innowacyjne bioaktywne składniki i na nowo definiują anti-aging. Priorytetowo traktują odnowę komórkową, wzmocnienie bariery i długoterminową witalność skóry. Poprzez skupienie się na zarządzaniu na poziomie komórkowym, firma adresuje podstawowe potrzeby wymagających konsumentów poszukujących transparentnych, skutecznych i etycznych opcji, odpowiadając na globalną zmianę w kierunku czystego piękna (clean beauty) i anti-aging ukierunkowanego na pierwotne przyczyny. Ta zmiana paradygmatu nie tylko spełnia oczekiwania rynku, ale także uwalnia trwały młodzieńczy wygląd skóry, szanując naturalną biologię skóry.

Barbara Mazzolari, Hallstar

Ubikwitynacja: czy to klucz do uniwersalnego piękna?

Prelegentka podkreśliła, że chociaż inkluzywność w pięknie jest szeroko omawiana, to jednak wielu konsumentów nadal ma trudności ze znalezieniem produktów odpowiednich dla swojego typu skóry. Dlatego zastanowiła się, co by się stało, jeśli można byłoby znaleźć substancję czynną, która przynosi maksymalne korzyści dla skóry każdej osoby? I wskazała na uniwersalny składnik upiększający Hallstar, UBI Oléoactif®, który został zaprojektowany, aby odmładzać skórę od wewnątrz dzięki innowacyjnemu mechanizmowi biologicznemu działającemu na ubikwitynę - małe białko obecne we wszystkich eukariotycznych komórkach mężczyzn i kobiet

Dzięki aktywacji procesu ubikwitynacji UBI Oléoactif® wzmacnia dwa główne systemy proteolityczne skóry - proteasom i autofagię - co prowadzi do efektywniejszego usuwania uszkodzonych białek. W badaniach klinicznych na wieloetnicznym panelu (33 osoby, skóry kaukaska, azjatycka i afroamerykańska, wiek 31-68 lat) już po 14 dniach stosowania w stężeniu 1% zaobserwowano istotną redukcję zmarszczek (nawet o 16–25% na całej twarzy i w okolicy oczu), wyrównanie kolorytu, poprawę blasku oraz widoczne wygładzenie powierzchni skóry. Efekty były widoczne zarówno u kobiet, jak i mężczyzn, niezależnie od fototypu i wieku.

UBI Oléoactif® to pierwszy na rynku składnik kosmetyczny wykorzystujący mechanizm ubikwitynacji.

Michael Kärgling, Dagmar Antoni-Zimmermann, Thor

Microcare® Emollient HGD – w kierunku wielofunkcyjności

Prelegenci omówili istotę działania substancji Microcare® Emollient HGD. Zauważyli, że przemysł kosmetyczny przechodzi fundamentalną transformację. Kiedyś skupiony na jednofunkcyjnych konserwantach, służących wyłącznie kontroli mikrobiologicznej, teraz musi odpowiadać na zaostrzające się regulacje. Konserwacja pozostaje niezbędna dla bezpieczeństwa produktu, ale musi ewoluować poza tradycyjne podejścia.

Stąd też na rynku ma miejsce przechodzenie od konwencjonalnych systemów konserwacji do wielofunkcyjnych składników, które łączą ochronę, wydajność i poprawę doznań sensorycznych w jednym rozwiązaniu.

W centrum tej ewolucji znajduje się właśnie Microcare® Emollient HGD - wielofunkcyjny składnik all-in-one zaprojektowany w celu uproszczenia formulacji, zapewniający jednocześnie szerokie spektrum działania antybakteryjnego, wsparcie antyoksydacyjne oraz poprawę odczucia na skórze.

Dzięki synergistycznej mieszance hydroksyacetofenonu i komponentów glikolowych, Microcare® Emollient HGD wzmacnia działanie konserwujące, umożliwia redukcję obciążenia konserwantami oraz poprawia nawilżenie i emoliencję. Badania instrumentalne wykazują znaczące zmniejszenie lepkości (nawet o 40%) oraz mierzalny wzrost nawilżenia skóry (nawet o 49%), co poprawia zarówno postrzeganie przez konsumentów, jak i możliwość potwierdzania deklaracji.

Mirosław Skowron, GemSur

Gemini surfaktanty – przełom w formulacjach kosmetycznych

W ocenie prelegenta, współczesny rynek kosmetyczny stawia formulatorom zadanie, które jeszcze niedawno wydawało się sprzeczne: produkt ma być jednocześnie delikatny dla skóry, wyraźnie skuteczny i opłacalny w produkcji. Większość surfaktantów dostępnych dziś na rynku zaprojektowano w innej epoce i pod inne priorytety. Jednak zaprezentowane podczas konferencji Gemini surfaktanty mają działać inaczej. Ich wyróżnikiem jest podwójna struktura aktywna – dwa centra połączone mostkiem molekularnym. Z punktu widzenia użytkowego oznacza to przede wszystkim wysoką skuteczność przy znacznie niższym dozowaniu niż w przypadku klasycznych surfaktantów.

Jak zapewnił mówca, formulator zyskuje większą swobodę projektową, a producent realną przewagę kosztową na recepturze. Druga, w jego opinii, ważna cecha to bardzo dobre zwilżanie i rozprowadzanie. Konsument odbiera to natychmiast: produkt łatwiej się aplikuje, lepiej działa, lepiej się odczuwa.

Ponadto surfaktanty Gemini cechować mają się wyjątkowymi właściwościami pianotwórczymi, kluczowymi w produktach do mycia włosów, ciała i w preparatach do golenia, gdzie piana ma szczególne znaczenie. Szczególnie interesujący jest potencjał gemini surfaktantów w produktach łagodnych. Niskie dozowania efektywne otwierają drogę do receptur do mycia skóry głowy, ciała i twarzy oraz produktów codziennego użytku.

Anhelina Niezhentseva, Vytrus Biotech

Ignilyte™: Wykorzystanie bioelektryczności do rewitalizacji skóry i okolic oczu

Autorka prezentacji omówiła rozwiązanie o nazwie Ignilyte™, które wprowadza bezurządzeniowe podejście kosmetyczne do odmładzania skóry poprzez aktywację jej naturalnych szlaków bioelektrycznych. Ten inspirowany biologią składnik, pozyskiwany z komórek macierzystych Hylocereus undatus (smocze drzewo), wspomaga kontrolowaną przepuszczalność komórkową, pozakomórkową sygnalizację ATP oraz reakcje regeneracyjne.Naśladuje kluczowe zalety elektroporacji bez użycia urządzeń zewnętrznych.

Ignilyte™ działa dwutorowo. Zawiera Plant Electrines™ - kompleks glikokonjugatów i elektrolitów, które działają jako pozytywne modulatory allosteryczne receptorów P2X oraz przewodniki bioelektryczne. Aktywują one receptory ATP-zależne na powierzchni komórek skóry, powodując kontrolowane otwarcie kanałów jonowych, depolaryzację błony i tymczasowe utworzenie porów. Dzięki temu ułatwiają penetrację własnych bioaktywnych cząsteczek -polifenoli i pigmentów, które stymulują syntezę kolagenu, produkcję VEGF oraz uwalnianie eATP.

Ignilyte™ pomaga wzmocnić rewitalizację skóry, ogólne odmłodzenie twarzy oraz zapewnia szybkie i długotrwałe efekty zdrowego starzenia się. Jego bioelektryczny mechanizm działania obejmuje również delikatny kontur oczu, zapewniając widoczną skuteczność porównywalną z zabiegami urządzeniowymi dzięki nowej generacji biotechnologicznej pielęgnacji skóry. Stanowi naturalną, bezpieczną i skuteczną alternatywę dla technologii elektrostymulacji.

Haily Huang, JAKA Biotech Co., Ltd.

Odkrywanie potrzeb skóry wrażliwej dzięki proaktywnej interwencji i inteligentnej regeneracji 

Według prelegentki, wrażliwa skóra stała się globalnym problemem pielęgnacyjnym, głównie ze względu na nadreaktywność spowodowaną upośledzoną funkcją bariery skórnej oraz nasilonymi reakcjami nerwowo-naczyniowymi. W trakcie wystąpienia ekspertka pokazała, w jaki sposób, dzięki systematycznym badaniom, firma JAKA Biotech zmienia podejście do skóry wrażliwej - od pasywnego zarządzania w kierunku proaktywnej i precyzyjnej interwencji.

Śledząc źródło mechanizmów, zgłębia biologiczne podstawy skóry wrażliwej. Zidentyfikowała kluczowe szlaki oraz stworzyłą zintegrowane ramy pielęgnacyjne „Zapobieganie - Łagodzenie - Naprawa”. Poprzez modulację pozakomórkowych alarmiin, takich jak HMGB1, oraz zwiększanie odporności komórkowej poprzez mechanizmy takie, jak HSP27, zbudowano kompleksowy system obrony. W szybkim łagodzeniu, dzięki modelom ludzkiej skuteczności połączonym z ocenami instrumentalnymi, potwierdzono, że składniki aktywne JAKA mogą osiągnąć widoczne zmniejszenie zaczerwienienia już w ciągu 15 minut, a znacząco łagodzić dyskomfort już po zaledwie pięciu minutach. W przypadku długoterminowej naprawy skupiono się na inteligentnej odbudowie bariery skórnej poprzez optymalizację kluczowych procesów, takich jak metabolizm filagryny, dynamiczną regulację struktury bariery i nawilżenia - od magazynowania aż do degradacji - tym samym wzmacniając naturalną odporność skóry.

Karolina Dziąbowska, GBA Polska

Postęp w branży produktów ochrony przeciwsłonecznej: aktualny stan wiedzy na temat alternatywnych metod określania współczynnika ochrony przeciwsłonecznej (SPF)

Autorka omówiła bieżący stan nauki w zakresie alternatywnych metod oceny współczynnika ochrony przeciwsłonecznej.

Norma ISO 24444 dotycząca określania współczynnika ochrony przeciwsłonecznej (SPF) jest uważana za „złoty standard”. Zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1223/2009 oraz w odpowiedzi na potrzeby rynku i obawy etyczne dotyczące badań in vivo, Grupa Robocza 7 Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) zoptymalizowała i znormalizowała dwie nowe metody. Są to metoda in vitro „podwójnej płytki”oraz hybrydowa metoda HDRS (połączenie metod in vivo i in vitro). Obie zostały opublikowane pod koniec 2024 roku odpowiednio jako ISO 23675 i ISO 23698. To osiągnięcie jest wynikiem wieloletnich badań naukowych prowadzonych przez ekspertów i praktyków i jest uważane za istotny postęp w branży przeciwsłonecznej.

Nowe metody znacząco redukują etyczne obawy związane z testami na ludziach, skracają czas testowania, uwzględniają fotostabilność produktów oraz oferują wysoką powtarzalność i zgodność wyników z metodą referencyjną. Szczególne nadzieje wiąże się z metodą HDRS, która pozwala na jednoczesne oznaczenie SPF, UVA-PF i krytycznej długości fali (CW) przy minimalnej ingerencji w skórę ochotników.

Prezentacja podkreśliła, że wdrożenie tych alternatyw stanowi ważny krok w kierunku bardziej etycznego, efektywnego i zrównoważonego testowania produktów ochrony przeciwsłonecznej, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa konsumentów.

Anne Charpentier, Skinobs

Jak naukowo uzasadniać deklaracje dotyczące kosmetyków: przegląd najnowszych innowacji w testowaniu

W prelekcji przedstawiono kompleksowy przegląd trendów w zakresie metod i technologii stosowanych do potwierdzania deklaracji produktowych.

W ocenie prelegentki, obecna ewolucja opiera się na holistycznym podejściu, łączącym wiedzę prekliniczną i kliniczną. Na etapie upstream integracja danych „omikowych” (genomika, proteomika, metabolomika) z modelami 3D skóry i organoidami umożliwia rozszyfrowanie biologicznych mechanizmów działania na samym rdzeniu komórkowym. Te metody in vitro nowej generacji, wspierane przez sztuczną inteligencję, przyspieszają wczesne badania przesiewowe, jednocześnie zapewniając optymalne bezpieczeństwo.

Jeśli chodzi o badania kliniczne, innowacje koncentrują się na wschodzących dziedzinach, takich jak mikrobiom skóry, neurokosmetyka oraz wpływ eksomomu. Wykorzystanie obrazowania 3D i sztucznej inteligencji zmienia sposób kwantyfikacji oznak starzenia oraz głębokiego nawilżenia. Równolegle ocena emocji za pomocą zaawansowanej analizy sensorycznej lub protokołów neuropsychologicznych pozwala obecnie na naukowe udowodnienie deklaracji związanych z dobrym samopoczuciem.

Na koniec wystąpienia podkreślono jeszcze znaczenie testów w warunkach rzeczywistych. Takie wielopoziomowe podejście, łączące zaawansowane modele biologiczne, sztuczną inteligencję oraz dane z rzeczywistego użytkowania, podnosi standardy naukowego uzasadniania deklaracji kosmetycznych do poziomu wcześniej niespotykanego.

Hedy Scheck, MyMicrobiome

Sekretne życie skóry: wgląd w mikrobiom skóry

Prelegentka zauważyła, iż ludzką skórę zamieszkuje zróżnicowany i dynamiczny ekosystem mikroorganizmów, który odgrywa centralną rolę w funkcjonowaniu bariery, regulacji odporności oraz ogólnym zdrowiu skóry.

W miarę jak badania coraz bardziej ujawniają znaczenie różnorodności i równowagi mikrobiologicznej, przemysł kosmetyczny coraz chętniej przyjmuje podejście do tworzenia produktów „przyjaznych mikrobiomowi”. Jednak przekształcenie nauki o mikrobiomie w wiarygodne twierdzenia produktowe wymaga solidnych strategii testowania, jasnych definicji oraz standaryzowanych ram certyfikacji.

Omówiono naukowe podstawy kosmetyków przyjaznych mikrobiomowi oraz kształtujący się krajobraz certyfikacji i potwierdzania deklaracji. Przedstawiono, w jaki sposób formuły kosmetyczne oddziałują na rezydujące społeczności mikroorganizmów oraz jakie metodologie stosowane są do oceny ich wpływu na różnorodność i skład mikrobiomu.

Poruszono również kwestie regulacyjne oraz wyzwania związane z komunikacją z konsumentami. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na transparentność, niezależne programy certyfikacyjne i ujednolicone kryteria testowania stają się niezbędne, aby zapewnić naukową wiarygodność.

Prelegentka stwierdziła, że poprzez połączenie badań nad mikrobiomem, nauki o formulacjach i standardów certyfikacji branża ma szansę budować zaufanie konsumentów, jednocześnie rozwijając innowacje w zakresie zdrowia skóry.

Kolejna edycja konferencji odbędzie się 16 czerwca 2027 roku.

EPS Mediaprzemysł kosmetycznyprawokonferencja