W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce prywatności Cookies"

Rozumiem i zgadzam się

Być jak retinol – przegląd surowców wzorowanych na retinolu

2022-11-16 / Autor: Agnieszka Procek, specjalista ds. badań i rozwoju, Chitone Sp. z o.o.

Retinoidy to składniki kosmetyczne o udowodnionym działaniu przeciwstarzeniowym, ale także przeciwtrądzikowym czy pielęgnującym skórę z łuszczycą. Aktywną formą retinoidów jest kwas retinowy, który może istnieć w kilku różnych formach stereochemicznych. Działanie kwasu retinowego wynika z przyłączania się do specyficznych receptorów i przez to regulowanie ekspresji pewnych genów. Retinol reguluje keratynizację, stymuluje syntezę DNA oraz kolagenu. Jednak jedną z największych wad retinoidów jest ich mała stabilność – są podatne na utlenianie, rozpadają się w wyższej temperaturze i pod wpływem światła. Niestety przekłada się to na stosowanie dużych stężeń w produktach i terapiach, a to z kolei może wywoływać negatywne skutki uboczne (m.in. wysuszenie skóry z powodu regulowania wydzielania sebum, podrażnienia, nadwrażliwość na światło słoneczne).

Producenci kosmetyków zaczęli szukać innych składników, które dawałyby efekt podobny do retinolu (miały porównywalny mechanizm działania i równoważną efektywność), ale wykazywały lepszą od niego stabilność i tolerancję skórną. Okazuje się, że wśród surowców kosmetycznych można znaleźć wiele, co do których ich producenci sugerują podobne do retinolu działanie na podstawie przeprowadzanych przez siebie badań.

Nowsze estry retinolu

Estry retinolu, takie jak Retinyl Palmitate, Retinyl Acetate, Retinyl Propionate to powszechnie stosowane składniki kosmetyczne. Ich zaletą jest większa niż retinolu łagodność dla skóry, mają jednak ograniczoną skuteczność, ze względu na długą drogę konwersji do aktywnego kwasu retinowego. Również w tej grupie składników pojawiają się nowi gracze, np. Hydroxypinacolone Retinoate (HPR). W jego przypadku nie jest konieczna konwersja, ponieważ cząsteczka ta wiąże się bezpośrednio z receptorami retinoidowymi, daje więc aktywność podobną do kwasu retinowego, ale jest przy tym łagodniejsza dla skóry.

W badaniach sponsorowanych przez Estée Lauder porównano poziom transkrypcji genów Hydroxypinacolone Retinoate, kwasu retinowego, retinolu, retinylaldehydu oraz Retinyl Palmitate. HPR nie osiągnął poziomu transkrypcji kwasu retinowego, ale był on jednak większy, niż pozostałych badanych substancji w tym samym stężeniu, a przy tym mniej cytotoksyczny dla komórek. HPR indukował produkcję pro-kolagenu podobnie jak kwas retinowy.

Hydroxypinacolone Retinoate wchodzi w skład wielu surowców, głównie zawierających dodatkowo rozpuszczalnik Dimethyl Isosorbide (Granactive Retinoid, Anallerg HPR, PromaCare HPR). Symrise w swoim SymRenew HPR (INCI: Diisopropyl Adipate, Hydroxypinacolone Retinoate, Tocopherol) zaproponował inny układ. Jest to żółto-zielona ciecz, rozpuszczalna w olejach, stabilna do temperatury nawet 80°C, a rekomendowane stężenie w produkcie gotowym wynosi 1-4%.

Poprzednia strona 1 2 Następna strona